先週は豊橋市の祇園祭に行ってきました。なんと宮川大輔さんがイッテQの収録で来ていました。その雄姿もばっちり撮らせていただきました。驚くことに手筒花火を他の方と同じようにやり遂げている光景に圧巻しました(芸人さんは大変だ～)。写真は残念ながらブログではご覧いただけません。mixiのマイミク限定で公開となっております。

「祇園祭」と聞くと花火しか知らなかったのですが、花火の前日に手筒花火を行っており、これはかなり有名だそうです。…何故なら、手筒花火が行われる吉田神社は手筒花火の発祥の地だからです。今まで全く知らなかった…。まずは、筒に人が覆いかぶさり、清めの儀式。火種となる花火を使い「水」という漢字を描きます。

一瞬の美

手筒花火の見所は、爆発の瞬間だと感じます。花火が燃え尽きる瞬間、筒底が大爆発。まるでロケット打ち上げのような光景です。手筒花火の全長は70cmから1mくらいでしょうか。これ程大きな手筒を抱きかかえるのは恐ろしいですね。熱さにも耐え、爆発にも耐える姿がまさに男の祭り。堂々としていました。

サンヨンを買いました。

手筒花火は、今年絶対撮りにきたいと思って待ち望みにしていた祭りです。今回の写真を撮るため、望遠単焦点レンズの「Ai AF-S Nikkor ED 300mm F4D(参考：ヨドバシ)」を買いました。愛称はサンヨン。このレンズは発売されて10年経つレンズで、手振れ補正は非対応。しかし、その代わりに軽量でヌケが良いのが特徴です(ピントの合った場所はシャープで、前後のボケは柔らかいです)。余談ですが更に上のクラスにサンニッパ(300mm F2.8)というレンズがあります。サンヨンよりキレのある描写とボケが得られるようです。…しかし、サンヨンでもかなり被写界深度が狭い為、少しでもピントを外せばたちまち眠い写真になってしまいます。サンニッパはどれだけ薄いピントなのでしょうか…想像が膨らみますね(笑)

そういえば、こんな小型の手筒花火もありましたよ。

白い玉ボケが欠けているのは、防水対策用の袋が入り込んだせいです(笑)この日は大雨で、急遽ゴミ袋とカバンの防水シートをかぶせて撮影を行いました。

撮影方法は、1/2 秒程度のスローシャッターで火花を流すか、1/800秒以上の高速シャッターで一瞬を捕えます。スローシャッターと高速シャッターを使い分けると印象がとても変わりますね。

今回はnikon D7000と

• Ai AF-S Nikkor ED 300mm F4D（IF）
• SIGMA 85mm F1.4 EX DG HSM

で撮影してきました。

下記写真と撮影設定(Exif)はgoogle+の写真アルバムでもご覧いただけます。

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はじめに

「脱初心者!!D7000を使いこなすコツ」第2回目は一眼レフで撮影した写真がブレてしまう…。そんな悩みを解決します。具体的にはブレの原因を理解してからブレを防ぐ方法をマスターします。ブレの原因を理解するとブレを無くすことも、敢えて利用することもできます。またD7100やD800、D600でもほぼ同じ操作となりますので、他の機種ユーザーもよろしかったら参考にしてください。

目次　「何故かブレる」…シャッタースピードと感度を意識する

1. ブレてしまう原因は２つある
2. ブレを無くすには２つの対策をしよう
3. ブレしやすいレンズってあるの？
4. シャッタースピードは画質低下と隣り合わせ

1. 実践！動くものを撮影してみよう
2. 「手ブレ補正機能」の効果は本当にあるの？
3. あえてブレを利用する
4. 最後に

1.ブレてしまう原因は２つある

何気なく撮影していると気付きにくいのですがブレには２種類あるのをご存知でしょうか？それは「手ブレ」、「被写体ブレ」と呼ばれいています。まずはブレてしまった撮影写真例をご覧ください。withPhotoの写真図説が分かりやすいです。withPhotoの写真２枚を比較すると、ブレの様子が違うことに気付きましたか？これが今回の重要なポイントです。それでは、手ブレと被写体ブレを簡単に説明していきましょう。

まず初めに理解しておかなければならないのは、手ブレと被写体ブレは、ブレの発生源が全く異なるという事です。つまりブレを防ぐには２つの対策が必要になるんです。具体的には撮影者が震えない事と被写体が震えない事が条件になるわけですね(笑)…というのは半分冗談ですが、ブレの対策方法はこの後で詳しく説明していきたいと思います。

2.ブレを無くすには２つの対策をしよう

前述した通り、ブレは２種類存在し、発生源はそれぞれ別に存在しています。従って、ブレを防ぐ方法は２つ講じなければなりません。具体的にはカメラの構え方やシャッタースピードを意識する事で防止できます。まずはブレに対する防止策を以下の表にまとめてみました。

参考になりましたでしたでしょうか？ブレの対策方法は手ぶれ・被写体ぶれで大きく異なる事が分かったかと思います。手ブレの防止策には三脚や一脚が一番オススメです。そして三脚が無い、又は使用できない状況では、シャッタースピードを上げる→壁にカメラを置いて支える→脇を締める→ストラップを首に掛けて…の順に手ブレを防ぐ効果があります。それぞれ状況に応じて使い分けてみてください。

3.ブレしやすいレンズってあるの？

一眼レフには様々なレンズが存在しますが、手ぶれしやすいレンズがあるのをご存知でしょうか？それはF値が大きく、望遠なレンズです。一般に、手持ち撮影でブレる可能性が少ないシャッタースピードの限界値は1/レンズ焦点距離[秒]と言われています。例えば、焦点距離300mmの望遠レンズの場合で1/300秒、50mmの標準レンズで1/50秒、10mmの超広角レンズで1/10秒が手持ち撮影のシャッタースピード限界値となります。以上のことからも分かるとおり、望遠レンズは超広角レンズの30倍速いシャッタースピードが確保できなければ、手ぶれが発生する確率が高くなります。

逆に、手ブレしにくいレンズも存在します。それは、F値が小さく広角で、手ぶれ補正機能を搭載しているレンズです。手ぶれが気になる場合は単焦点の広角レンズや、ズームレンズのワイド端(レンズの最も広角側)を積極的に使用してみてください。ニコンでは軽量・安価で性能も良く、お勧めなのが、AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gです。35mm F/1.8Gはそこそこ広角でF値の小さい単焦点レンズです。

単焦点レンズの一例を上げるとこんなものがあります。

新しいブログの方で、単焦点レンズをまとめた記事も書いていますので、よろしければこちらも参考にしてください^^
おすすめのレンズ！ポートレート撮影で一眼レフ初心者が買っておきたい入門レンズはこれだ！

補足ですが、F値が小さいと手ぶれ対策に有利である理由は、F値が小さいほど、レンズの口径が大きく、カメラのイメージセンサーに届く光量が多いため、より速いシャッタースピードを稼ぐ事が容易だからです。これは少し余談ですが、F値が極端に小さいレンズは俗に「スピードレンズ」と呼ばれており、シャッタースピード高速化を謳った製品も存在します(F値、スピードレンズについてはwikipediaを参照)。以上のことから、ブレを防ぐにはレンズ選びも重要であると言えます。

3.2.
被写体ブレ対策！必要なシャッタースピードをざっくりと覚える

前述した通り、被写体ブレとは被写体の動きがシャッタースピードよりも速く、被写体が流れてしまい、ブレてしまう現象です。被写体ブレを防ぐにはシャッタースピードを速くする必要があります。しかし、被写体の動きはそれぞれ違うため、ブレずに写し止めることのできる最低限必要なシャッタースピードが異なります。

そこで、被写体ブレを防ぐためには、被写体の動きよりも速いシャッタースピード値が幾つであるか覚えておく事が有効です。以下の表では、被写体ブレを起こしにくいシャッタースピード値をまとめてみました。おおよその目安になりますので、状況に応じてシャッタースピードの増減を行ってください。

4.シャッタースピードは画質低下と隣り合わせ

前述した通り、「被写体」と言っても撮影対象は様々です…人や乗り物、風景など、それぞれ動きの速さは異なります。前項目で主な被写体に対する最低限必要なシャッタースピード目安を示しましたが、実は、これら日常でよく撮る被写体は1/2000秒以上のシャッタースピードで撮影すれば、ほとんどブレる事がありません。では、いつでも1/2000秒以上に設定すればいいのでは？とお考えの方もみえるでしょう。ニコンD7000では最大1/8000秒という速さにも設定可能ですので、常に1/8000秒にしておけばブレを一切心配する必要もありません。

実際この考え方は正しいです。しかし、常に1/8000秒に設定するということは一つ悪い要素を抱えることになります。悪い要素とは何か？…それは画質低下との戦いです。

シャッタースピードは曇りの日や室内、暗所での撮影で遅くなる傾向にあります。理由は、カメラのイメージセンサーにできるだけ光を届ける必要がある為、シャッターを長時間空ける必要があるからです。現実には1/2000秒以上のシャッタースピードを得られる撮影場所はごく一部に限られています。おそらく晴天の外で撮影しない限りは1/2000秒以上のシャッタースピードを稼ぐために四苦八苦することでしょう。

シャッタースピードの低下を防ぐ対策として、デジタルカメラはイメージセンサーのISO(感度)を上げることで、速くする事が可能です。ただし、ISO(感度)を上げると、撮影画像にノイズが増えるというデメリットがあります。ISO(感度)を上げる機会多い場面では、例外なくノイズ発生量が増えて画質が低下してしまいます。一眼レフで写真を撮る方は画質に拘る事が多いと思います。しかし、暗い撮影場所では画質の低下に悩まされる例が少なくはありません。

つまり、画質低下(ノイズ量増)を抑えた写真を撮るためにはISO(感度)は求めるシャッタースピードに引き上げる最低値にする事が鉄則となります。

ちなみに、ISO(感度)と画質(ノイズ量)の関係性は、俗に「感度特性」と呼ばれています。感度特性について、図説も含めた詳しい記事があります。以下を参考にしてください。

マイコミジャーナル – 高感度撮影が面白い

また、D7000の感度特性は以下の記事が参考になります。ISO各値における撮影画像が掲載されています。

ニコンD7000【第2回】 – デジカメWatch

5.実践！動くものを撮影してみよう

それでは、実際にシャッタースピード、ISO(感度)の操作方法をnikon D7000で説明しながら、被写体ブレ対策を行った撮影を説明していきたいと思います。尚、撮影モードダイヤルについて不明な方は前回の記事をご覧ください。

nikon D7000ではシャッタースピードを重視して撮影するのに向いているのが、Ｓモード(シャッタースピード優先モード)と言われています。しかし、今回はＡモード(絞り優先モード)で撮影します。理由は、AモードはD7000の設定を一つ変更するだけで、Sモードの良い所取りができるからです。それでは具体的に後述していきます。まずは以下の設定に変更してみてください。

１．撮影モードダイヤルを「Ａ」に切り替えます。レリーズモードダイヤルは「S」（単写）又は「CH」(連写)にします。

２．メインコマンドダイヤルでISO（感度）調整を可能にする。(D7000のMENU > カスタムメニュー > 撮影・記録・表示 > ISO感度表示と簡易設定 > 感度表示と簡易設定をする)

３．レンズはできるだけF値の明るい広角レンズを使用する。ニコンでオススメのレンズはAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gです。

４．尚、撮影時に操作するのはnikon D7000のメインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルによるISO(感度)とF値の調整です。事前にISO(感度)とF値が増減できるか確認してください。

メインコマンドダイヤルの操作：ISO(感度)の調整

サブコマンドダイヤルの操作：Ｆ値(絞り)の調整

以上で準備完了です。それでは実際に撮影してみましょう。撮影練習には室内などの暗所な場所、被写体は動きのある物を選んでください。被写体には子供や、手を振る大人などがお勧めです。私は例として、夜の室内で子供を撮ってみたいと思います。使用レンズはAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gです。

まず、はじめに被写体ブレしやすい撮影をあえて行ってみましょう。

１．メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルを左に回します。メインコマンドダイヤルはISOが100になるまで回してください。

２．構え方を意識してください。

３．撮影します。

いかがでしたでしょうか。被写体がブレてしまいましたか？ブレている場合はシャッタースピードが1/100～1/200秒よりも遅い値になっている可能性があります。上記の写真ではISO100,シャッタースピードが1/13秒と遅くなってしまいました。

それでは次に、シャッタースピードとISO(感度)を意識して撮影してみます。子供や手を振る人物が被写体ブレを起こしにくいシャッタースピードは1/100～1/200秒程度です。今回は1/100～1/200秒付近に設定して撮影してみましょう。

１．サブコマンドダイヤルを左に回し、F値が最小になるまで回してください。AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gをお使いの場合にはF1.8が最も最小のF値となります。

２．メインコマンドダイヤルを右に回してISO(感度)を上げます(シャッタースピードが速くなります)。シャッタースピードが1/100～200秒になるまで、メインコマンドダイヤルを右に回します。

３．焦点距離が200mm以上のレンズを使用されている場合には、1/焦点距離[秒]のシャッタースピードになるまで、メインコマンドダイヤルを右に回します。

４．構え方を意識してください。

５．撮影します。

被写体ブレが解消されました。上記の撮影はISO1250,シャッタースピードが1/160秒です。人物では1/100～1/200秒程度のシャッタースピードで撮影するとブレを防ぐ事がご理解頂けたと思います。Ａモードの撮影では、シャッタースピードはISO(感度)の増減により調整できます。それでは次に、ISO(感度)を必要以上に上げて、画質低下する撮影をあえて行ってみましょう。

１．サブコマンドダイヤルを左に回し、F値が最小になるまで回してください。

２．メインコマンドダイヤルを右に回してISO(感度)シャッタースピードを調整します。今回は敢えてISO(感度)をH2.0に設定してみます。H2.0はD7000で設定できるISOの最大値ISO25600のことです。

３．焦点距離が200mm以上のレンズを使用されている場合には、1/焦点距離[秒]のシャッタースピードになるまで、メインコマンドダイヤルを右に回します。

４．構え方を意識してください。

５．撮影します。

上記の撮影はISO25600,シャッタースピードが1/2000秒です。先ほどの撮影と同じく、被写体ブレは解消されています。しかしノイズが増えてしまい、荒い画像となってしまいました。ISO(感度)を必要以上に上げると画質低下を招くことが、これでご理解頂けたと思います。

２回目(左がISO1250,1/160秒)の撮影と３回目(右がISO256000,1/2000秒)の画質比較をご覧下さい。

今回の撮影練習では、２回目に撮影した時の設定が、良質な画像を得るためにベストな設定であることがご理解いただけたと思います。

6.「手ブレ補正機能」の効果は本当にあるの？

一眼レフ各社には手ブレ防止機能の備わったカメラボディ、またはレンズが存在します。手ブレ防止機能が備わっているレンズかどうかは製品名をみれば判別できます。ニコンでは「VR(Vibration Reduction)」、キャノンでは「IS(Image Stabilizer)」、シグマでは「OS(Optical Stabilizer)」、タムロンでは「VC(Vibration Compensation)」など、呼ばれ方はそれぞれ異なります。(尚、ソニー、ペンタックスなどはボディ内手ブレ補正機能を搭載しています)

ところで、手ぶれ補正機能はどれ程の能力があるのでしょうか？youtubeに手ブレ補正効果を動画で説明しているものが公開されています。以下の動画を見ると、手ブレ補正がOFFからONになった時点で、かなり補正されているのが分るかと思います。

タムロン18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD手ブレ補正機構レビュー（ギズモード）

ところで、最近の手ぶれ補正機能を備えたレンズ・ボディはシャッタースピード3～4段分の補正効果があると言われています。3-4段分とは、シャッタースピードの8～16倍分補正が効くという意味です。例えば、手ブレしない限界シャッタースピードが1/60(秒)である場合、手ぶれ補正機能を搭載している場合には1/8(秒)～1/4(秒)まで手ぶれしにくい撮影が可能になるわけです。(詳細は参考記事：Nikon｜技術・研究開発｜VR（手ブレ補正）システム 後半を参照)

試しに手ぶれ補正効果を考慮した限界シャッタースピードを計算してみましょう。以下は焦点距離60mmのレンズを使用した場合の計算例です。

いかがでしたでしょうか？手ぶれは、暗所や望遠レンズなどでは発生する確率が高まります。こういった場面では手ぶれ補正機能を有するレンズやボディが力を発揮してくれる事でしょう。

7.あえてブレを利用する

ブレる事は一概に悪いとは言えません。最後に、全く逆のことを言っていると思われるかもしれませんが、実はブレを利用する事で被写体の動きが伝わる写真になったり、現実とはまったく違う面白い作品に仕上がる事があります。重要なのは、伝えたい内容が伝わるかを意識することです。被写体を止める撮影に慣れてきたら、今度は流す撮影にも是非チャレンジしてみて下さい。私自身も挑戦してみたいと思います。

滝の撮影では、水の一滴一滴の動きを1/2000秒程で止めることが可能です。

しかし、1/2～1/3秒という遅いシャッタースピードでは、水の流れがブレる事により、水の流れを強調した作品に仕上げる事ができます。

また、夜景撮影では2～5秒という遅いシャッタースピードで、車のヘッドライトの軌跡を描かせることができます。

花火の撮影では上記と同程度の遅いシャッタースピードで撮影し、火花の軌跡を描くのが基本となります。

応用すると、携帯電話のディスプレイで線を描くこともできます。16と書こうとしたら…(笑)

8.まとめ

今回は、シャッタースピードとISO(感度)を意識することにより、ブレを抑える方法を説明してきました。前述した通り、ブレの原因を理解することで、ブレを軽減することも、敢えて利用することも可能となります。こう言った多彩な撮影に、瞬時に対応できるのは一眼レフならではでしょう。当記事をご覧になられた方は、これを機に色んな動く被写体へ挑んでみてください。次回はＦ値を意識した撮影「絞り」について詳しく説明していきたいと思います。

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平日・日曜の２日間行ってきたのですが、平日は人も少なく、ゆったりとした雰囲気を味わいました。それとは逆に日曜はもの凄い数の観光客で賑わっていました。日曜は人が多すぎるので、情緒たっぷりな街を楽しむなら平日がよさそうです。

今回はnikon D7000と10-20mm F3.5 EX DC,85mm F1.4 EX DG HSMで撮ってきました。たんころりんは今までで一番暗い場所でした。暗所は撮影が難しい…。特に花火と人物を自然な形で撮るのはコツがいりそうです。

下記写真と撮影設定はgoogle Picasaでもご覧いただけます。

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蒲郡市の花火を見に行ってきました。今年で花火は２回目です。蒲郡花火は昨年も行ったのですが、他の花火イベントと比べると人ごみが少なく感じます。打ち上げ位置から近い浜町緑地公園周辺でもゆっくり見物できるのが魅力の一つでしょうか。

今回はnikon D7000と18-200m F3.5-5.6G VR II、35mm F1.8Gを持って行きました。花火撮影ではスローシャッターで撮影する為、絞り込む事が多いようです。三脚も持っていったので手ぶれも気にせず、18-200mmを主力レンズとして撮影しました。

下記写真と撮影設定はgoogle Picasaでもご覧いただけます。

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